Далее изготавливаем деревянные накладки на нижний фланец штанги (наружный диаметр 200мм) и на 
  верхнюю гайку (наружный диаметр 150мм.). Делаем их круглыми из доски толщиной 50мм.  И сквозное отверстие диаметром чуть больше 50_ти. В основании нижней накладки, выдалбливаем углубление прямоугольной формы 150х150мм и глубиной миллиметров 12-15. Это под фланец.

Верхнюю шайбу изготавливаем  так-же как нижнюю. Ее можно изготовить и из щита толщиной 40 мм. Верхнюю поверхность ее, оставляем гладкой а в нижней долбим, с помощю фрейзера, углубление диаметром 100 и глубиной 5 – 10 мм. В центре сверлим отверстие Д-12 -13мм.

Еще, если вы не забыли нам нужно изготовить нижнюю, опорную проставку, по аналогии с остальными центральными, деревянными только удлиненную. При склейки заготовки к ней, предусматриваем полость 50х180мм,На расстоянии 906мм от основания проставки, для крепления косоура. И верхнюю, которая на 20мм короче остальных и центральная прямоугольная, полая часть ее не 50х50 а 60х60мм. 

Ступени винтовой части будем считать уже изготовленными. Их размечайте согласно нашего чертежа, (вид с верху), выполненного с максимальной точностью на миллиметровке. Еще лучше, прямо на месте будущей лестницы, на расстеленном оргалите - (листах ДВП). Напомню, если на двух первых забежных ступенях и прямых первого марша, которые крепятся к тетиве, мы прибавляем 20мм, для шипа, то на остальных, наоборот убавляем 15мм, для зазора между ступенями и стеной.

Последние три прямые ступени больцевого марша изготавливаем толщиной не менее 60мм. Это не стандарт на рынке. Поэтому их придется изготовить самостоятельно. Например, склеив между собой щиты 40 и 20мм. Или заказать на производстве. За счет толщины ступени в лестницах больцевого типа, обеспечивается жесткость конструкции. При прохождении по лестнице, каждую ступень, как бы скручивает в пропеллер. Поэтому толщина ступеней на лестницах этого типа, так важна.

Теперь приступаем к изготовлению косоура. Возьмем готовую тетиву, сечением 50х300мм, и разметим на ней наши проступи и подъемы. Это не сложно. Главное внимательность и аккуратность. С помощью теоремы Пифагора определяем длину гипотенузы, и размечаем, как показано на чертеже. Первый подъем, делаем на 40мм меньше, учитывая толщину ступени.

Далее выпиливаем, или вырезаем с помощью фрейзера, эти «косыночки» - треугольники. Чем аккуратней будет это сделано, тем меньше будут зазоры и ровней и прочней марш.

В верхней, торцовой части косоура делаем выступ, для крепления к опорному столбу. Если при склеивании проставок вы использовали бруски сечением больше 50мм, то можно приклеить в торец такой брусок, с помощью саморезов.

Для крепления ступеней к косоурам, используем специальные стяжки.  Для них размечаем и высверливаем посадочные отверстия.(смотрите на рисунке выше)

Переходим к изготовлению тетивы.

Если вы очень точно изготовили косоур, то разметить тетиву можно наложив на нее косоур. Потом сделав необходимые отступы. Забежные ступени, размечаем, используя план (вид сверху) и величину подъема.
 

 Сразу видно, что ступени выходят за границы нашей тетивы(зеленым цветом). Отпилив треугольный участок тетивы сверху, и приклеив его к нижней части, мы решим эту проблему (на рисунке прорисованы красным цветом). При желании можно за тем скруглить углы(голубым цветом).

Поручень ограждения, этого участка, должен повторять верхний контур тетивы. Можно изготовить его сразу, склеив заготовку следующим образом и в последствии придать форму с помощью ручного фрейзера и фасонных фрез. Выдалбливаем, с помощью фрейзера посадочные углубления под ступени и шипы с торцов тетивы, для крепления столбов. Сверлим отверстия для крепления ступеней к тетиве. Отверстия под саморезы, с потаем для заглушек. По две на ступень. Заглушки можно использовать, как деревянные, так и пластиковые. Пластиковые даже выгодней смотрятся, если подобрать в тон. Они менее объемны и не так заметны. 

Изготавливаем стяжку. Это доска сечением 50х200 и длиной 977мм,  ( в нашем случае). Ей мы стянем между собой косоур и тетиву. Некоторые считают, что тетива и косоур стянутся и так, с помощью ступеней. Это не верно. Поверте, она далеко не лишняя деталь. Второе ее предназначение это крепление к полу нашей конструкции.

Теперь можно выдолбить пазы в основании столбов, для крепления их к тетиве. Верхний пристенный столб, лучше сделать половинчатым. С его помощью, мы будем крепить тетиву к стене. И так же в столбах делаем отверстия с потаем для саморезов и заглушек. Собирать окончательно, будем после покраски. И не на клей, а на герметик.

Размечаем центры отверстий под балясины. Расстояние между центрами балясин должно быть приблизительно 150мм. Но оно должно быть таким же как и на косоурной части лестницы. По этому, точно его определить можно сложив две величены проступи и разделив на три. То есть в нашем случае это будет 250 х 2  / 3 = 167мм (в проекции). Сначала разметим на тетиве. Затем вбив маленькие гвоздики и откусив у них шляпки, перенесем на поручень. Ну и высверливаем, под углом. Угол надеюсь сами определите. Давайте возьмем диаметр сверла 25мм. Балясины у нас могут быть и из стальной трубы и деревянные, с круглыми окончаниями. Какие часто используют на тетивных лестницах.

Внимание!

В "сети" появились копии материалов моего сайта, и даже копия всего сайта целиком, с чужими контактными данными.