Внимание!

В "сети" появились копии материалов моего сайта, и даже копия всего сайта целиком, с чужими контактными данными.

Ремонт и реставрация лестниц.

Очень часто бывает так, что реставрировать или исправить лестницу, бывает сложнее, чем изготовить новую. Аналогичный пример, когда встает вопрос  - перестроить дом или сломать и построить новый. Поэтому уместно сказать, что лестницу сразу нужно делать как положено, добросовестно, качественно и надежно. И обращаться с ней аккуратно и бережно.

Самые типичные работы при реставрации и ремонте, это устранение скрипов и механических повреждений элементов лестницы. Для того, чтобы устранить скрип, надо сначала определить причину его возникновения. Иногда это не просто сделать. Лестница, из сухой древесины – конструкция резонансная и «звучит» вся. Чаще всего это места соединения подступенника со ступенью, соприкосновение ступени со столбом, косоуром или стеной. Иногда (обычно в косоурных лестницах) движение ступени, через балясину, передается на рейку поручня. В этом случае может скрипеть рейка в пазу поручня. Эту причину легко устранить с помощью дополнительных крепежных саморезов в рейке поручня. Их можно вкрутить рядом с каждой балясиной. В других случаях сложней. В идеале нужно снять проблемную ступень, сточить у нее трущуюся часть и установить снова. Если скрипит подступенник в пазу ступени, надо увеличить высоту подступенника, так чтобы он упирался вверх паза ступени. И обязательно  при сборке все соприкасающиеся детали надо промазывать силиконовым герметиком. Но чаще снять ступень, без потерь невозможно. В косоурных лестницах надо снимать все ограждение марша с проблемной ступенью. А в тетивных так и вовсе разбирать весь марш, а то и всю лестницу. Если лестница собрана на герметик, то это практически невозможно. Здесь надо искать другие способы. Иногда используются дополнительные крепления с помощью саморезов, в месте не заметном глазу. Иногда удается обойтись шприцовкой герметика в проблемное место. Или даже силиконовой смазкой. Но силиконовый герметик перед шприцовкой надо предварительно хорошо разогреть в горячей воде. Можно одеть медицинскую иглу, большого диаметра, или иглу для накачки спортивных мячей на сосок картриджа с герметиком. Но в прохладном помещении лучше этого не делать. Иногда спасает размещение между трущимися деталями тонкой пластины из мягкого пластика. В общем надо проявить смекалку и находчивость, в каждом отдельном случае. И ни в коем случае не спешить! Очень легко усугубить ситуацию. По мимо скрипа появятся еще и повреждения. Для того, чтобы устранить механические повреждения на дорогой лестнице, тоже лучше снять поврежденный элемент. Перешлифовать и перекрасить его полностью. То же чаще всего, эта задача из почти не выполнимых. Для устранения таких повреждений целесообразно вызвать специалиста реставрационных работ. Сегодня есть и такие. Его услуги не дешево стоят, но это дешевле переборки всей лестницы. Он приезжает с полным набором лакокрасочных материалов и инструментов, на все случаи. Я видел работу такого мастера. Целый фургон чемоданчиков с мастиками, шпатлевками, лаками , красками, шпателечками, художественными кисточками, аэрографом и тому подобными штучками. В лестницах попроще, можно попробовать устранить дефект самостоятельно. Если повреждено только лаковое покрытие, то изначально надо узнать что это за покрытие. По мимо того какой использован лак, надо определить и способ тонирования (если лестница тонированная). Их два. Это либо тонирование «в натир» (когда морилка наносится непосредственно на древесину и затем покрывается лаком), либо покрытие тонированным лаком. Когда загрунтованная древесина, покрывается лаком, с добавленной в него морилкой.  Первый случай менее критичен. Но в обоих надо сначала подобрать тон использованной морилки. Если в первом можно зашлифовать поврежденный участок, потом заморить его, затем нанести несколько тонких слоев подходящего лака. И после чего зашлифовать шлифовальными матами и салфетками, с очень мелким зерном, границы лаковых покрытий и тщательно отполировать. При аккуратном и старательном подходе, к делу, место реставрации будет почти незаметно. Для того чтобы определить химическую совместимость лака, можно попробовать капнуть своим лаком на покрытие в недоступном глазу месте. Если нет реакции, то все нормально. Но лучше использовать водный лак, он нейтрален, к любому покрытию. В случае покрытия тонированным лаком устранить незаметно повреждение практически невозможно. В идеале надо перешлифовывать и перекрашивать всю деталь. Как деталь кузова автомобиля. Но почти незаметно закрасить всеже можно. Для этого надо быть почти художником. Сложность в том, что когда тонированный лак ложится на другой слой тонированного лака, то места накладки темнее на тон. И границы покрытия всегда четко просматриваются. Надо кропотливо, подбирая концентрацию морилки в лаке рисовать древесный рисунок. Неудачную попытку можно удалить ветошью с растворителем или водой. И так попытка за попыткой, до достижения наиболее приемлемого результата. Очень хорошим материалом для устранения дефектов и повреждений является восковая мастика. Сегодня на любом строительном рынке, можно найти «кирпичики» и «карандашики с такой мастикой. Она бывает разная как по тону, так и по жесткости. Настоящая , качественная профессиональная мастика, очень жесткая, как пластик. Нанести ее можно только в расплавленном состоянии. Закапав ее в углубление повреждения, нужно подождать пока она застынет и затем срезать ее тонкими слоями заподлицо с поверхностью. После, тщательно отполировать это место. Для плавления ее есть специальные газовые и электрические паяльники. Но можно использовать и обычный паяльник, или даже зажигалку. В расплавленном состоянии мастики разных тонов можно смешивать между собой, для подбора нужного тона. Но эта профессиональная мастика не всегда продается на рынках, и стоит недешево. Но ее можно приобрести в специализированных оптовых магазинах лакокрасочной продукции. Там же можно и купить все остальное необходимое для реставрации и получить консультации и рекомендации. Но мелкие повреждения можно устранить мягкой мастикой и мастикой средней жесткости. Место «залеченной ранки» лучше покрыть лаком или хотя бы заполировать. Еще существуют специальные маркеры. Они тоже бывают разных тонов. Это вообще замечательная вещь, для устранения мелких царапин.

Очень большие, серьезные и глубокие повреждения лечатся кардинальным способом. В месте повреждения надо выфрезеровать углубление или паз в длину всей детали, вдоль направления волокон. Затем вклеить планку или другой деревянный элемент формы фрезеровки. Очень полезен, в таких случаях, ламельный фрейзер и вставки – «лодочки». Ну а дальше ремонт лакокрасочного покрытия любым из описанных выше способов.

Если необходимо снять ступень с облицованного бетонного марша. Нужно, как и в случае с косоурной лестницей сначала снять ограждение марша. Затем попытаться поддомкратить вышестоящую ступень. Если клеевое соединение непрочное или свежее это может получиться. Но если нет, то надо ломать вышестоящий подступенник. Затем постараться оторвать поврежденную ступень. Удастся – хорошо. Не удастся – надо ее ломать и изготавливать новую.

 Еще одна типичная работа, это вывешивание лестничной конструкции в деревянных домах после их усадки. В этом случае, если конструкцией лестницы не предусмотрен механизм регулировки, нужно попытаться освободить всю лестницу от всех креплений (к стенам и перекрытию), и вывесить ее на домкратах, подпорках и струбцинах. Когда она вывешена во всех уровнях и отвесах, закрепить ее снова. Ну а если не удастся вывесить сразу всю конструкцию, возможно и частями. Самым проблемным соединением, в этом случае бывает соединение поручня верхнего марша с выходным столбом.

Ну а вообще для ремонта лестниц надо всегда проявлять терпение, старательность, смекалку и аккуратность.

Дальше, для тех кто любит читать, несколько историй из практики.

Один мой потенциальный заказчик, хотел облицовывать бетонные марши в своем доме дорогой древесиной. Я предварительно просчитал стоимость всего материала и работы. Его вроде все устроило. Но это был тот случай, когда застройщику есть где жить и он совсем не торопится со сроками, а делает все по возможности и по желанию. Поэтому он сразу сказал, что работать мне предстоит не скоро, и он свяжется со мной, когда придет время. Прошли годы. Когда я случайно встретил его и зашел разговор о лестнице, он сказал, что лестница еще в прежнем состоянии, но он передумал облицовывать лестницу деревом.  Говорит, что его знакомый обратился на фирму, которая ему изготовила и установила деревянную лестницу. Но когда заносили мебель, повредили одну ступень. Так вот, ее замена обошлась в 100 тыс. рублей. (От себя замечу, что это вполне возможно). Если лестница такой конструкции, чтобы снять эту ступень, необходимо разобрать всю лестницу. А начнешь разбирать, так еще много чего повредить можно. И он решил облицовывать марши натуральным камнем и ставить металлическое ограждение.(Опять замечу, что с дури и каменную ступень разбить можно. И замена ступени на бетонном марше, даже с подступенником стоит гораздо дешевле.) Но как говорится – «хозяин – барин». Я не стал его переубеждать.

Однажды мне на почту пришло сообщение с просьбой посмотреть фотографии «недоделанной» лестницы, и посоветовать, что с ней можно сделать. Так как мастер, который ее делал «пропал». Посмотрев фотографии, я увидел, что лестница не одна, а как минимум две. Лестницы сделаны из дуба цельноламельной склейки. Есть криволинейные элементы и вообще обилие дополнительных элементов. Столбы и балясины сложной фрезеровки, с полостями в которых размещена светодиодная подсветка. Нижняя подшивка маршей не выполнена, и видны жгуты проводки этой подсветки. Некоторые столбы видно были подогнаны и по какой-то причине сняты. А может и вовсе не подгонялись. Как бы произведена черновая сборка. Элементы не отшлифованы и не покрашены. В общем, стало понятно, лестницы не из дешевых. Делал их не дилетант, а человек имеющий опыт работы с лестницами. И главное хозяева уже больше года живут в этом доме и пользуются этой лестницей.  Но для себя, как специалист, я отметил, что технология изготовления подобных лестниц  - не моя. Я все делаю немного по-другому. И один из главных вопросов, появившихся у меня, это зачем при черновой сборке тянуть проводку подсветки? Тем более паять соединения. Я сразу представил объем работы, необходимый для того, чтоб довести лестницы до достойного результата. По моим соображениям, нужно было дособирать эту лестницу до конца, так как она собиралась прежним мастером. Изготовить панели подшивки маршей. Потом полностью разобрать, разрезать и смотать все провода,  пронумеровать все детали, произвести все доклейки и исправления отдельных деталей, отшлифовать все элементы, покрасить их и опять собрать все, включая проводку подсветки.

Если пытаться шлифовать и красить эту лестницу в собранном виде, то результат конечно будет. Но лестница из такого дорогого материала, в большом доме, должна выглядеть как мебель и украшать дом. А не выглядеть самоделкой.

Если представить, что работать придется в доме, где постоянно проживают хозяева, то я просто затрудняюсь посчитать, сколько время потребуется, для того, чтоб все это переделать. Но я совершенно точно могу сказать, что за это время я легко и с большим удовольствием могу собрать с нуля две аналогичные лестницы. Не думаю, что хозяева готовы дважды оплачивать изготовление лестницы. Исходя из этих соображений, эта работа не кажется желанной. А для хозяев это не понятно. Им кажется, что вся работа уже сделана и осталось только доделать немножко. Такую работу можно делать только для близких людей, друзей или родственников. Идеальным вариантом представляется самостоятельная доделка. Вот я и ответил, что вашу лестницу надо доделывать, разбирать, красить и собирать окончательно. Хозяйка видно посчитала, что это «развод» на доп. работу и деньги и прислала мне смайлик с ухмылкой. Я признаться был этому только рад. Не стал отвечать. Они все поймут сами, в свое время.

История переделки одной лестницы.

 Однажды, ко мне обратился мой знакомый, с просьбой посмотреть и доделать лестницу у него в доме. Причем, человек сам занимающийся строительством. Я и познакомился с ним на объекте, где устанавливал лестницу. Потом снова судьба свела нас на объекте, в городе, где он живет. Мы съездили к нему домой, и посмотрели лестницу. Как обычно, в таких случаях посоветовал ему убрать эту лестницу и изготовить новую. Но он твердо хотел довести до ума эту. Я не конкретно пообещал, что если буду работать в этом подмосковном городке еще, то может, что-нибудь придумаю. Я надеялся, что он со временем забудет мой номер телефона или найдет другого мастера. Но я ошибался. С периодичностью один – два раза в год, он звонил мне и интересовался, когда я приеду. А я отвечал, что – то в роде, что же ты чуть раньше не позвонил, когда у меня работы не было. В конце концов, я понял, что так вести себя не серьезно и решил поговорить с ним честно. Спросил его, почему он обращается именно ко мне? Давно мог найти мастера местного. Может, думаешь, что я сделаю дешевле? (далее элемент саморекламы) Он ответил, что видел, как работаю я и хочет, чтоб эту работу сделал именно я.  – Дело в том, что переделка дело не дешевое и станет тебе в копеечку. – Так в чем дело? Ты называешь цену – я плачу. Он сказал, что время не ждет, что он уже начал ремонт в доме и лестница нужна срочно. Но я все равно не поверил и сделал ему деловое предложение. Если он находит мне приличный заказ в своем городе, я приезжаю на него и по щадящим расценкам делаю апгрейд его лестнице. В конце концов, я приехал еще раз просмотрел лестницу,  узнал, что он хочет получить в результате, предложил варианты исполнения. Когда все вопросы были утрясены, я посмотрел, какие материалы у него имеются и составил список всего необходимого для работы, озвучил стоимость работы. Причем назвал самый минимальный размер стоимости работ. Можно сказать символический. (Хотя, думаю, что ему так не показалось.) Я счел это возможным, по тому, что мы с ним давние товарищи, на тот момент у меня не было срочных заказов, и он предоставил мне просторное подвальное помещение для комфортной работы. По моим расчетам, для выполнения всех работ, с проживанием на месте, две недели мне хватит. Но я просчитался. Пришлось погостить у него три недели.

Вот так выглядела лестница, сначала.

1.        Ограждения на лестнице вообще не было. (Но видно, что его пытались устанавливать.) Эти выпилы, под столб, делал уже я. А вот вклейка - результат попытки установить ограждение прежним мастером.

2.        С правой стороны, по заходу, ступени крепились к кронштейнам из уголка. Которые в свою очередь были приварены к стальным штырям, вбитым в кирпичную стену. С левой стороны металлокаркасная конструкция, обшитая гипсокартоном. И между ними отсутствовали металлические соединительные элементы и опоры под ступени. Довольно широкий основной марш. (Эти два обстоятельства  являются причиной прогибания ступеней при хождении по ним.)

3.       Левый край лестницы заходит под междуэтажное перекрытие. ( Это не дает поставить ограждение по краю марша.) 

4.        Подступенники к ступени, крепились с помощью уголков и саморезов. Некоторых подступенников не было вовсе.

5.       Фрезеровка пазов под подступенник была сквозной и паз на пару миллиметров уже толщины подступенников. И верх подступенников был просто соструган до ширины паза.

6.        Торцы ступеней не обработаны и не покрашены. 
   

7.       Точка схода забежных ступеней располагалась так, что на расстоянии 40 – 50 см. (Именно на таком расстоянии поднимается и спускается по лестнице человек, держащийся за поручень.) от левого края ширина ступеней была несколько уже комфортной.

8.        Подступенник пригласительной ступени не доведен до ума. Еще и отверстия под крепления столба насверлены не там где требуется.

9.       Ступени из лиственницы с приклеенным, по передней верхней кромке ламелями из дуба. Не одну из которых он категорически не хотел менять. Даже испорченную при попытке установки ограждения прежними мастерами.

10.   Для работы был закуплен материал:  сосновый поручень (под балясины 40х40), буковые балясины(50х50), и буковые точеные столбы (80х80 с удлиненной верхней, не точеной частью),буковые обрезки 50х50 и 80х80(для наращивания балясин и столбов по длине) обрезная струганная сосновая доска (толщиной 20мм.), полиуретановый паркетный лак, на масленой основе.

Сначала я промерил уровень ступеней и высоты подъемов. К моей радости, они оказались в допуске. И я принял решение собирать ограждение в черновом варианте по имеющимся ступеням. Как я уже говорил ранее, ограждение, по краю основного марша сделать было невозможно, так как основная часть его заходила под междуэтажное перекрытие. Но угловой столб, в районе забежного блока необходимо было ставить именно по краю, чтобы забежные ступени и подступенники сходились в него. Поэтому было принято решение – сдвинуть ограждение второго марша  ближе к центру. Ровно на столько, чтоб помещалась рука, между стеной – перегородкой на втором этаже и поручнем. А к столбу подойти с помощью «бублика» (изогнутого участка поручня). Верхнюю, неточёную часть поручня - укоротить, а нижнюю неточённую часть - нарастить. Так же, пришлось « изломать» верхнюю часть поручня первого марша, чтобы он пришел в неточёную часть углового столба. Расстановку балясин – по одной на ступень заказчик не захотел. Поэтому для расстановки 1-2, пришлось удлинить некоторые балясины.

 Далее пришлось изготовить рейки поручня и  сточить верхнюю неточеную часть балясин до размера 50х40, так как поручень под  балясины 40х40.

 Потом я отметил торцы ступеней и подступенников под обрезку и доклейку.  Изначально они были необработанны и разной длины. И посчитал и замерил все ступени со стороны стены, чтоб определиться с количеством и размером калошниц.

Следующий этап – демонтаж ступеней и подступенников. Эта работа почти всегда не приятна. Особенно если надо сохранить ступени максимально не поврежденными. Ведь когда их устанавливали, то меньше всего думали о том, чтобы их потом удобно было снимать. Да еще после их монтажа обшивался каркас. А так как дом жилой, то ступени надо заменить на временные.

 При демонтаже ступеней обнаружилось, что некоторые стальные штыри, к которым приварены уголки со временем разболтались и просто выпадали из стены. Пришлось сверлить уголки и крепить их с помощь анкеров.

 Следующий этап работы самый трудоемкий. Это снятие старого лакового покрытия со ступеней и подступенников и их ремонт.  Некоторые из ступеней «сгорбатились», некоторые растрескались и расклеились, некоторые были неправильно выкроены. А некоторые были повреждены при попытке установки ограждения прежними мастерами и мной, при демонтаже. Также пришлось отпиливать верхнюю сотруганую часть подступенников и доклеивать новую. Некоторые подступенники вообще пришлось изготавливать самостоятельно. А пазы под подступенники в ступенях увеличить до нужных 20 миллиметров. И так как ширина маршей не маленькая,( а забежные ступени вообще огромные), а опираются ступени только по краям, то с нижней части ступени решено было приклеить бруски сечением  50х50 мм. Это своеобразные ребра жесткости. С задней и передней части ступени эту функцию выполняет подступенник. Без этих мер не избежать прогиба ступеней и как следствие скрипа. Да и стальные штыри из стен выпадали именно по этой причине.

Теперь предстояло торцевать наружные края ступеней и доклеить к ним планки. Так как некоторые из ступеней были коротки, и у всех них была сквозная фрезеровка под подступенники. Так же обрезались по длине подступенники и наружные торцы их скруглялись.

Подступенник под первой, пригласительной ступенью надо было довести до ума. Изготовить закругленную часть подступенника.

Потом предстояло изготовить калошницы, для всех ступеней.

Дальше все детали надо было отшлифовать, проморить, прогрунтовать и покрыть лаком. А так как лак был на масленой основе то ждать высыхания для последующего слоя, и тем более окончательного, пришлось долго. Хорошо еще, что красить ступени и подступенники нужно было только с лицевой стороны. С нижней они все равно не будут видны после подшивки маршей.

Ну и когда все детали были готовы, предстояло снять временные ступени, установить реставрированные, поставить ограждение, приклеить калошницы. Ну и вклеить заглушки, прогерметить и подкрасить мелочевку. И на это и то уходит обычно 2-3 дня.

И вот когда  все было готово, мой товарищ, смог оценить весь объем работы, и сам решил увеличить ее стоимость.